August 2, 2021

Reitti 61: demoninen musiikillinen moottoritie

Myytti on levinnyt ad nauseam: että Robert Johnson, joskus 1930-luvulla, myi sielunsa paholaiselle tullakseen planeetan parhaaksi bluesimieheksi. Hän teki niin väitetysti risteyksessä Clarksdalessa Mississippissä. Tämän “virstanpylvään” merkitsemiseksi tänään pystytetään muistomerkki, joka koostuu kahdesta ristikkäisestä, sinivärisestä ja erittäin hyvin valaistusta kitarasta eräänlaisessa liikenneympyrässä, joka merkitsee myös valtateiden 49 49: n risteystä – vaikkakaan ei tarkalleen. tästä pisteestä alkaa Mississippi-musiikkireitti, joka yhdistää pohjoiseen Memphisin ja Nashvillen kanssa ja etelään Bentonian ja New Orleansin kanssa. Tässä musiikki on kiehuva tulivuori.

Reitti 61, joka yhdistää Memphisin New Orleansiin.

Risteyksessä ei ole mitään eeppisiä tai matkamuistomyymälöitä lukuun ottamatta monoliittia ja Johnsonin toimintaa kuvaavaa plakettia: vain tyhjä paikka, paahdettu kananivel ja grillipaikka vuodelta 1924. Täältä on vaikea seurata Robert Johnsonin, The Rolling Stonesin kunnioittaman bluesin sankari. Naapurikaupungin Greenwoodin ympäristössä on kolme muusikon hautakiveä, joista mikään ei näytä todelliselta, koska sanotaan, että hänet haudattiin puuhun, jonka tarkka sijainti oli unohdettu. Ei myöskään tiedetä, kuinka hän todella kuoli, vaikka oletetaan, että hänet myrkytettiin hameiden sotkun jälkeen.

Mutta Robert Johnson ei ole ainoa arvostettu paikallinen laulaja-lauluntekijä Route 61: llä, täynnä blues- ja puuvillakenttiä. Lähes kaikissa Mississippi-joen suuntaisesti kulkevan valtatien kaupungeissa syntyi tai teki uransa tunnettu muusikko. Jos Memphisissä (Tennessee) kunnioitetaan suurimmat rock & roll -viitteet, kuten Elvis Presley, jonka jäännökset ovat Gracelandissa; Jerry Lee Lewis, 84, asuu edelleen alueella; tai herralle ja sielun herralle Al Greenille; Clarksdalessa John Lee Hocker kunnioitetaan, kun taas Indianola on kunnia hänen maineikkaalle pojalleen, BB Kingille.

Al Green -kirkko Memphisin laitamilla.

Monilla näistä muusikoista on omat museot, pyhät alttarit tai jopa kirkot. Tämä pätee Al Greeniin, josta tuli pastori 1970-luvun puolivälissä. Hänen temppelinsä sijaitsee osoitteessa Hale Road 787 Memphisin ulkopuolella, hyvin lähellä Gracelandia, pyhää maata Elvisin ystäville. Evankeliumikuoro ja muusikot, jotka seuraavat saarnoja joka sunnuntai, ovat osa kaupungin ylpeyttä, ja jopa 73-vuotias Al Green ilmestyy aika ajoin massaan. Ja jos kunnioittaja on matkalla, kirkon sisäänkäynnillä on täysikokoinen valokuva muusikosta niille, jotka haluavat “kuvata” hänen kanssaan.

Kunnioita Al Greeniä temppelissään Memphisin ulkopuolella.

Beale Streetillä, baarien, ruokaloiden ja ravintoloiden kävelykadulla, jossa bändit esiintyvät maanantaista maanantaihin, vallitsee tietty dekadentti. Tämä tekee tästä Memphis-kadulta kuitenkin täysin aidon. Tässä on kauppoja, jotka ovat olleet alalla vuosikymmenien ajan, kuten Lansky Bros, josta Elvis osti vaatteensa, kun hän ei ollut kukaan, 1950-luvun alussa. “Laitoin Elvisille hänen ensimmäisen ja myös viimeisen puvunsa”, mies sanoi tuolloin. omistaja Bernard Lansky, jonka perhe julkaisi äskettäin kuvakirjan, jossa kerrotaan Presleyn tahattomasta suhteesta tähän myymälään. Stylisti kertoi, että kun muusikko halusi ostaa ensimmäisen tuopinsa, hänellä ei ollut tarpeeksi rahaa. “Kun olen rikas, ostan sinulle osan yrityksestä”, Presley kertoi hänelle ensimmäistä kertaa. “Ei ei. Osta kaikki minulle ”, Lansky vastasi nauraen.

Lansky Bros, Elvis Presleyn suosikki stylistikauppa.

Memphisissä, kaupungissa, jossa Martin Luther King murhattiin vuonna 1968, musiikilla ja sianlihalla on erityinen laatu. Eikä vain siksi, että ympäröivistä puuvillapelloista nousivat esiin kuvakkeet, kuten Muddy Waters, Howlin ‘Wolf, Willie Dixon ja Bo Diddley, mutta koska nykyinen piiri on rikas ja monipuolinen. Siten jokainen ilta paikallinen tähti John Paul Keith voi esiintyä Lafayetten musiikkihuoneessa, kun taas Memphis Blues Masters esiintyy yleensä Rum Boogie Cafessa. Muutaman korttelin päässä, BB Kingin sijaintia vastapäätä olevalla jalkakäytävällä (aina Beale Streetillä), näet Cark Perkinsin ”Matchboxin” alkuperäiset käsikirjoitukset yhdellä Hard Rock Cafén seinistä.

Elvisin turistikartta Memphisin kaupassa.

Muutaman tien päässä Keski-BBQ: ssa – ylivoimaisesti paras Memphis-tyylinen savustettu kylkiravintola – värikäs seinämaalaus paljastaa useita Mississippi-muusikoita maantieteellisen sijainnin perusteella: BB King (Itta Bena), Albert King (Indianola), Mississippi John Hurt (Avalon) ), Sonny Boy Williamson (Glendora), Guitar Slim (Greenwood) ja Charlie Patton (Bolton), kaikki jo haudassa.

Seinämaalaus Central BBQ -ravintolassa.

Lisää Mississippin musiikkireitti

Poistuessaan Memphisistä tietä 61 etelään kohti, ilmestyy Clarksdale, rajoitetun kokoinen kaupunki, jota ympäröivät puuvillaistutukset ja vanha rautatie. Jotkut korttelit tästä kaupungista näyttävät aavekaupungilta, mutta on olemassa useita erehtymättömiä merkkejä siitä, että se on bluesin paratiisi: päähotelli on nimetty John Lee Hookerin mukaan, kun taas keskustaan ​​nähden kohtisuorassa kujalla se lukee seinämaalauksen. Bluesilla oli vauva (ja he nimeävät rock & rollin “sekä valokuvan Chuck Berrystä. Myös Ground Zero Blues Club, jonka omistaa Morgan Freeman, on saanut suuren maineen.

Bluesilla oli poika, lukee tämän seinämaalauksen Clarksdalessa.

Clarksdalessa, jonka huoltoasemat ja teatterit, kuten Roxy, heräävät eloon vain vuosittaisen bluesfestivaalin myötä, syntyi myös Ike Turner, muusikko, joka vuonna 1951 nauhoitti ”Rocket 88” Sun Studiossa, jota pidettiin ensimmäisenä rock & roll-teoksena. Hänen ensimmäinen pianonsa on esillä Memphisin Rock n Soul -museossa. Täältä on myös evankeliumin laulaja Sam Cooke, sielunpioneeri, joka kuoli vuonna 1964. Onneksi Charlie Musselwhite, blues-huuliharppujen soittaja ja yksi harvoista tunnetuista valkoisista muusikoista tässä tyylilajissa, saattaa järjestää konsertin tai ilmestyä odottamatta kadun ylitse. .

Juuri lähtiessään kaupungista aina reitillä 61 kyltti osoittaa Riverside-hotellin, paikan, joka 30- ja 40-luvuilla isännöi matkustavia muusikoita, kuten Ike Turner itse. Täällä Bessie Smith, “bluesin keisarinna”, kuoli vuonna 1937 auto-onnettomuuden jälkeen matkalla Clarksdaleen esitelmää varten. Hieman kauemmas, kaupungin ulkopuolella ja risteyksen jälkeen, on vanha Hopsonin puuvillaistutus keskellä Mississippi-suistoa.

Vanha Hopsonin puuvillaistutus keskellä Mississippin suistoa.

Tämä paikka oli yksi ensimmäisistä, joka mekanisoi tämän kasvin viljelyn, joten monet työntekijät ja muusikot – valtaosa afrikkalaisamerikkalaisista – lähtivät Chicagoon. Raskaiden työpäivien jälkeen mustan väestön annettiin häiritä itseään ja järjestää pieniä esityksiä kutsutuissa ruokaloissa juke nivel. Hopsonin opasteissa, kuten monissa muissa, jotka ovat hajallaan Deltassa merkitsemään “blues-reittiä”, selitetään esimerkiksi, että täällä pianisti Joe Willie “Pinetop” Perkins työskenteli traktorilla ennen liittymistään Muddy Waters -joukko.

Puuvillaistutus reitillä 61.

Reitti 61, joskus yhdellä radalla, kulkee joidenkin soiden ja metsien läpi, kylttien kanssa, jotka ilmoittavat kaupungeista, kuten Indianolasta, jossa on pieni museo, joka säilyttää alkuperäiset BB King -kitarat tai Rosedale, kaupunki, joka väittää olevansa siellä missä todellisuus ”Robert Johnson myi sielunsa paholaiselle.

Risteyksessä, jossa Robert Johnsonin oletetaan myyvän sielunsa paholaiselle.

Etelässä, aina Mississippin osavaltiossa, kiertotie yhdistää reitille 49 (sama kuin Crossroads), joka johtaa Bentoniaan, pieneen kaupunkiin, jossa Jimmy “Duck” Holmes “vielä elää, yksi viimeisistä bluesin legendoista. Ja se palvelee Blue Front Cafea, alueen vanhinta juke-liitosta. Bentoniasta, jonne pääsee myös junalla, on myös kotoisin oleva Skip James, joka nauhoitti 30-luvulla ja jonka blues-harrastajat löysivät uudelleen 60-luvulla. .

Jimmy “Duck” Holmes kuuluu pieneen ryhmään kulttimuusikoita, jotka kiertävät edelleen Deltassa ja jotka monille kuuluvat toisen sukupolven “legendoihin”. I’am the blues, vuoden 2016 dokumenttielokuva, tutkii tarkasti ”Ankka” Holmesin ja hänen ikäisensä, kuten Bobby Rushin, Barbara Lynnin, Robert “Bilbo” Walkerin, Pikku Freddie Kingin ja Paul “Lil Buck” Sinegalin, nykyistä elämää. pidettiin “Stratocasterin päällikönä” ja joka kuoli viime kesäkuussa Lafayettessa, Louisianassa.

Motelli, jossa Martin Luther King tapettiin vuonna 1968, Memphis.

Bentoniasta New Orleansiin on askel – noin kolme ja puoli tuntia autolla – mikä on erittäin miellyttävää, jos palaat reitille 61 ja levät yöllä Natchezissä, Mississippin rannalla. Keskellä maisemaa suurilla suolla ilmestyy myös Homochitto National Forest, vihreä keuhko, jossa on piknik-alueita, polkuja, jokia ja laguuneja. New Orleansissa, jossa joki on laajimmillaan, jazz, rytmi ja blues sekä boogie-woogie ovat kiistattomia kuninkaita. Mutta se on toinen tarina.

verkkosivusto